Poser une clôture composite sur un muret avec des platines

Prenons une configuration courante : un muret de soubassement de 60 cm le long de la rue, en bon état apparent, et l’envie de le surmonter d’une clôture pour fermer le jardin à la vue. Pas question de creuser : les poteaux se fixeront sur des platines. La pose est plus rapide qu’un scellement, mais elle pardonne moins : tout l’effort de la clôture se reporte sur quelques chevilles et sur la tête d’un mur qui n’a pas forcément été construit pour cela.

Beaucoup de clôtures composites vendues en kits, avec des poteaux en aluminium thermolaqué, acceptent deux modes de pose : poteaux scellés dans le béton, ou fixés sur un muret avec des platines. Le second demande quelques vérifications de maçon et, en plus du kit, un outillage précis :

• un perforateur et des forets à béton ;
• un cordeau et un niveau ;
• des goujons d’ancrage ou un kit de scellement chimique ;
• une brosse et une poire de soufflage ;
• des cales de réglage.

Le muret est-il capable de porter une clôture ?

Fixée en tête de muret, une clôture de 1,80 m démultiplie les efforts : la moindre poussée sur les lames devient, au pied du poteau, une force qui cherche à arracher les chevilles. Des fissures en escalier dans les joints, un muret qui penche, un enduit qui sonne creux ou l’absence de fondation sont autant de raisons de renoncer aux platines, ou de renforcer d’abord.

Il faut aussi savoir ce qu’il y a à l’intérieur. Un muret en béton banché ou en parpaings pleins offre une bonne prise. Des parpaings creux non remplis, de la brique creuse ou une vieille pierre hourdée à la chaux en offrent beaucoup moins, et changent le choix des fixations. Un sondage au foret renseigne en quelques secondes : la mèche qui s’enfonce brusquement signale un vide.

Reste le dessus du mur. Une platine doit porter à plat sur une surface saine. Un chaperon bombé, en tuiles ou en pente ne convient pas, et un chaperon préfabriqué trop mince risque d’éclater sous les chevilles. Il faut alors créer une arase plane en béton, ou traverser le chaperon avec des fixations assez longues pour ancrer dans la maçonnerie saine.

Des chevilles choisies pour le support

Dans le béton plein, des goujons d’ancrage en acier inoxydable font l’affaire. Dans les matériaux creux ou fragiles, on passe au scellement chimique : une résine injectée dans le trou, avec un tamis dans les maçonneries creuses, puis une tige filetée noyée dedans. La résine adhère au support au lieu de l’écarter, ce qui la rend aussi plus tolérante près d’un bord. En bord de mer, préférez l’inox A4, plus résistant à la corrosion que l’A2.

C’est justement la distance au bord qui pose le plus de problèmes sur un muret. Une cheville à expansion trop près de l’arête fait sauter un éclat de béton au serrage, et un muret en parpaings de 15 laisse peu de marge de part et d’autre de la platine. Les fabricants de chevilles indiquent une distance minimale au bord et un couple de serrage : ce sont ces valeurs qui comptent, pas l’habitude.

Tracer toute la ligne avant de percer le premier trou

Tendez un cordeau sur toute la longueur du muret, centré sur son épaisseur. Marquez les poteaux selon l’entraxe donné par la notice. Plutôt que de vous fier au mètre seul, présentez le deuxième poteau sur sa platine, glissez une lame entre les deux, et marquez les trous à ce moment-là : c’est la lame qui donne la bonne distance, jeu compris.

Le perçage se fait au perforateur, en percussion dans le béton, sans percussion dans la brique creuse pour ne pas casser ses cloisons internes. Nettoyez ensuite chaque trou à la brosse et à la poire, en recommençant deux ou trois fois : une résine injectée dans un trou plein de poussière adhère mal.

Des platines de niveau et des poteaux d’aplomb

Le dessus d’un muret est rarement parfaitement plan. Si la platine bascule, le poteau ne sera pas vertical, et l’écart se lira tout en haut de la clôture. Calez-la avec des cales de réglage, jamais avec des chutes de bois qui finiront par se tasser. Contrôlez l’aplomb du poteau au niveau avant chaque serrage définitif.

Avec un scellement chimique, respectez le temps de durcissement indiqué sur la cartouche avant de serrer les écrous ; il s’allonge nettement par temps froid. Serrez ensuite au couple prévu, sans forcer au-delà : un serrage excessif fissure la maçonnerie aussi sûrement qu’une cheville mal placée.

Monter les lames en leur laissant de la place

Sur la plupart des systèmes à poteaux rainurés, les lames se glissent par le haut, l’une après l’autre, entre deux poteaux. Si le kit ne prévoit pas de profilé bas, évitez de poser la première lame directement sur l’arase du muret : un léger vide laisse l’eau s’écouler et évite que la terre s’accumule contre le composite. Le matériau se dilate avec la chaleur, il faut donc respecter le jeu en bout de lame indiqué par la notice ; une lame bloquée en hiver se déforme en plein été.

Prévoyez une inspection après le premier hiver. Un écrou qui a pris du jeu ou une fissure fine qui apparaît autour d’une platine se traitent en quelques minutes à ce stade ; laissés en l’état, ils annoncent un poteau qui bouge, puis une travée qui penche.